Die Welt (Германия): между провокацией и ностальгией по Советскому Союзу - «Общество»
Молодые дизайнеры используют Неделю моды в Москве как площадку, чтобы донести до общества свои идеи о свободе. Речь идет о гомосексуальности и других гендерных вопросах — темах, которые в иных ситуациях в российских СМИ не обсуждаются.
В пешеходной зоне у Александровского сада в Москве русские подростки уплетают картошку фри из «Макдональдса», выуживая ее пальцами из бумажных кульков. Молодые женщины щеголяют в узких брюках и массивных сникерсах от «Баленсьяга» (Balenciaga). На сумках мелькают логотипы Fendi и Max Mara, а перед входом в «Бар Би-Кью» (Bar BQ) официантки обмахиваются меню. Пожалуй, ничто в этой торговой зоне неподалеку от Кремля не кажется типично русским.
Но всего в нескольких десятках метров отсюда, на Московской недели моды, молодой дизайнер представляет свою новую коллекцию — кричаще яркую, но сделанную с любовью интерпретацию ностальгии по Советского Союзу. В неоклассическом выставочном зале под названием «Манеж» русский модельер Рома Уваров демонстрирует платья и головные платки из клетчатой клеенки. Серебряные ложки, найденные на русских блошиных рынках, он использует как серьги, элементы ожерелья и подвески на застежках-молниях.
На куртках, блузках и платьях — принты в виде старых черно-белых фотографий семейных торжеств, странные по форме фартуки напоминают спецодежду работниц советских столовых. В 2019 году на подиуме вдруг оказалась кухня какой-нибудь русской бабушки из 70-х годов с отливающими жирным блеском скатертями, обоями в цветочек и узорчатыми пластиковыми тарелками.
Роме Уварову 21 год, и когда он с его волнистыми белокурыми волосами до плеч надевает свободно ниспадающую блузу с рюшами на воротнике, то выглядит почти как принц из старых советских киносказок. Уваров вырос с молочным шоколадом «Аленка»: с упаковки улыбается маленькая девочка в платочке. Он знает, что дети в Советском Союзе часто получали на обед макароны без масла и сосиски и что в доме в каждой семье были куклы-матрешки. Эти мотивы для него естественны, но важнее контекст, в который он их вписывает.
За день до шоу Уваров появился в офисе своего PR-агентства в центре Москвы в рубашке в яркий горошек, джинсах и ковбойских сапогах. «Как правило, я ношу женские вещи», — говорит он. Его одежда подходит как мужчинам, так и женщинам, на подиуме он осознанно играет с гендерными ролями и выводит своих моделей-мужчин в образе молодых принцев, предпочитающих подчеркивать румянами высокие скулы, а не демонстрировать мускулистые руки. «Мода не должна следовать правилам. Надеюсь, что когда-нибудь каждый сможет носить то, что хочет, будь он мужчиной или женщиной, — говорит Уваров. — Своими моделями я хочу побудить людей игнорировать мнение окружающих».
В России, где двух мужчин могут избить за поцелуй в клубе и где правительство законами о запрете «пропаганды гомосексуализма» не допускает никакой просветительской работы о ЛГБТ-сообществе, подобные воззрения кажутся радикальными. И тем не менее Уваров продвигает их без проблем — своими моделями, через Инстаграм или в рамках Российской недели моды, где он вот уже второй сезон представляет коллекции. Как и Уваров, многие молодые дизайнеры используют Неделю моды как площадку, где они могут выразить свои представления о мужественности, женственности, сексуальности и свободе, которым в СМИ места нет.
Ольга Матюхина из Санкт-Петербурга, автор бренда «Волшебова» (Volshebova), представляет на подиуме мужчин похожими на главных героев музыкальных клипов эпохи «Парадов любви» — в ярко-розовых пуховиках, блестящем макияже и париках. Несколько более брутальный, но не менее инновационный стиль предпочитает Ольга Васюкова, в конце марта впервые представившая бренд Red September («Красный сентябрь») показом на Российской неделе моды. И ее куртки с широкими плечами, кожаные леггинсы, как у велогонщиков, и напоминающие спецодежду комбинезоны могут прийтись по вкусу как мужчинам, так и женщинам.
«Люди моего поколения больше ездят за границу, у нас есть друзья в разных странах, мы учились за рубежом. Границы для нас больше не важны, и я думаю, что это делает наши модели более смелыми», — говорит Ольга, выпускница Академии «Полимода» (Polimoda) во Флоренции. Благодаря знаниям, полученным в Италии, Васюкова понимает, что мешает развитию любого бренда в России: швейные предприятия, гарантирующие высокое качество и способные производить одежду мелкими партиями, в стране практически отсутствуют. Да и ткани приходится закупать за рубежом за большие деньги.
Но самая большая проблема состоит в том, что молодые дизайнеры имеют дело в основном с консервативной публикой, предпочитающей люксовую одежду известных европейских брендов. Кроме того, по словам Васюковой, у большей части общества отсутствует чутье на тренды и современный шик, определяющий стиль людей на улицах Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Поэтому она видит свою задачу в том, чтобы сделать своих соотечественников восприимчивыми к новым идеям. «Для меня мода работает как искусство, а искусство нуждается время от времени во встряске. Такое событие, как Неделя мода, очень подходит для этой цели. Она дает людям представление о том, что происходит в молодом поколении».
Вероятно, прежде всего иностранные наблюдатели, считающие, что Россия — это меховые шапки и помешательство на брендах, удивятся, обнаружив, что «квирные» представители этого поколения могут выражать свою идентичность у себя на родине, хотя и не так открыто, как в других странах. «В Москве есть гей-клубы, где мужчины целуются друг с другом, как и в других столицах мира», — говорит пишущий о моде журналист Стивен Рабимов (Stephan Rabimov), чья семья в свое время эмигрировала в США из России. Сейчас он преподает в Университете искусств в Сан-Франциско. — Неделя моды — это место, где молодые люди могут исследовать эти темы без опаски».
Есть даже содействие от правительства. Оно приняло программу поддержки стартапов в области моды, а губернатор Московской области Андрей Воробьев участвует в организации шоу. Люди, принимающие решения в стране, осознают экономический потенциал индустрии моды, так же как и ее способность прикрывать неприглядную правду вечеринками и разными кампаниями.
Тем не менее для российской молодежи мода — это в первую очередь инструмент, с помощью которого молодые люди исследуют идеи и мысли о самих себе и делятся ими с внешним миром. А мир интересуется ими как никогда раньше: сегодня постсоветский шик — футболки, шарфы футбольных фанатов и летные куртки с надписями на кириллице — определяет облик коллекций западных дизайнеров и ассортимент таких сетевых магазинов одежды, как Эйч энд Эм (H&M) или «Топшоп» (Topshop). Коллекции уличных и спортивных моделей дизайнера Гоши Рубчинского несколько лет назад поведали миру о поколении молодых русских, о которых мир прежде практически ничего не знал. Эти молодые люди соединили эстетику своего советского прошлого с мыслями об ограничительной политике настоящего и с поисками своей собственной идентичности.
Сегодня Рубчинский — одна из звезд отрасли, он сотрудничает с такими как брендами, как «Адидас» (Adidas), его модели продаются в мировых концептуальных магазинах, например, «Довер стрит маркет (Dover Street Market). Совсем недавно он запустил новый проект «ГР-Униформа»: летные куртки, застегивающиеся на все пуговицы конторские сорочки и комбинезоны, рассказывающие об обществе, где униформа — часть гардероба людей. «Постсоветский шик» — хотя и глобальный тренд, но для молодых русских дизайнеров он представляет собой нечто большее. «В моих моделях заключены мои эмоции и воспоминания о времени, в котором многие ничего не знают», — говорит Ольга Васюкова о своем бренде Red September («Красный сентябрь»). Такие дизайнеры, как она или Рома Уваров, своими моделями преодолевают прошлое и в то же самое время бросают взгляд в будущее.
Следующая похожая новость...
